Nu inteleg de ce nu le explica cineva si domnilor de la televizor ca exista o diferenta de aproximativ 20% intre un metru patrat construit si util. Si ca mereu preturile discutate cu constructorii, adica cele platite de cei care construiesc, sunt pentru metrul patrat construit!

Un apartament de 50mp utili (sa zicem ca n-are nici balcon ca sa nu mai adaugam metri) are aproximativ 60 mp construiti. In plus, un astfel de apartament mai are si cel putin 10mp construiti de cota indiviza pe casa scarii, care este de asemenea platita de catre cel care construieste tot la 400 E/mp. Mai mult, acesti 400 de Euro sunt strict pentru constructie, la ei adaugandu-se costurile cu terenul, cu toate actele necesare construirii si terminarii unei constructii, cu racordarea la utilitati a cladirii construite, precum si cu sistematizarea curtii (alei, parcari etc.). Depinde foarte mult de valoarea terenului, insa daca nu vrei sa construiesti in camp, poti lua in calcul pentru toate aceste lucruri aproximatix 150 Euro/mp construit. In concluzie, din acel calcul simplu de 50mp x 400E/mp=20.000Euro am ajuns la 70mp x 550E/mp=38.500 Euro! Si culmea, pentru acelasi apartament de 50 mp.

Si iata cum un apartament pe care domnul Guran il vindea cu 30.000 Euro si la care avea profit 10.000 Euro, costa de fapt numai ca sa-l construiesti aproximativ 38.500 Euro.

Nimeni nu poate nega ca se poate construi la 400 Euro/mp, poate micsorand calitatea materialelor si mai mult chiar mai jos de acest pret. Cum la fel de bine se poate construi si la 500 E/mp. Insa de aici pana la a face un calcul atat de simplist si de departe de adevar intr-o emisiune pe teme economice e un pas mare.

De curand am turnat si primele sape. Pentru exterior am mers pe sape normale pe baza de ciment, comandate de la statie. E a doua oara cand comand sapa de la o statie de betoane si sunt foarte multumit de calitatea adusa. Nu despre acest tip de sape vreau sa va povestesc, ci despre sapa pe care am ales-o pentru interior, si anume sapa autonivelanta de la Knauf.

Stiam cate ceva despre acest gen de sape mai de mult, insa niciodata n-am intrat in detalii cu cineva. Foarte des, se confunda acest gen de sapa cu sapa de egalizare, care este de asemenea autonivelanta insa se aplica intr-un strat foarte subtire peste sapa pe baza de ciment avnd un rol strict de egalizare (dupa cum ii spune si numele).

Mai intai cateva date tehnice: se recomanda a se turna intr-un strat de maxim 5 cm (ideal 4 cm). Consumul specific este de 18 kg/mp/cm, de unde se observa ca este o sapa foarte densa. Timpul de uscare este de 1 saptamana/cm grosime, ceea ce inseamna ca in aproximativ o luna puteti monta parchetul. Timpul de turnare este foarte scurt, in cazul meu o ora si jumatate 100 mp.

Grosimea fiind mica de obicei se realizeaza mai intai o egalizare cu nisip (daca placa necesita acest lucru) dupa care se aseaza un pat de polistiren de grosimea necesara astfel incat sa va ramana sapa de aprox 4 cm. Peste polistiren se va aseza un strat de folie, care va face ca sapa sa fie flotanta, un alt avantaj major. La baza peretilor din camerele unde se va turna o astfel de sapa se va aseza si o banda perimetrala dintr-un material special care va permite sapei sa se dilate/contracte fara a risca aparitia de fisuri.

Rezultatul final este unul extrem de bun, fara abateri sau denivelari si cel mai important fara nici macar o fisura. 

Este o sapa “calda” care care se recomanda in special in cazul incalzirii in pardoseala al carei principal dezavantaj este pretul piperat.

Am fost neplacut surprins sa vad ca pe unele dintre profilele de ghidaj – despre care mi s-a spus ca sunt inoxidabile, pentru ca sunt din aluminiu  – a inceput sa apara rugina.

Mai mult decat atat, peretii sunt patati cu mici puncte de rugina din loc in loc. Mai intai am crezut ca este vorba de sarma de cofraj, care n-a fost taiata foarte scurt si scoate rugina prin tencuiala, insa am constatat ca si pe peretii din interior, ziditi din caramida, au aparut puncte de rugina. Razuind petele, am observat ca rugina este doar la suprafata si este cauzata de mici aschii metalice. Provenienta lor nu am reusit s-o descoperim, insa varianta cea mai probabila este aceea ca aschiile metalice provin din masina de tencuit (care era noua) pentru ca in material este imposibil sa fi existat.

Un alt minus al tencuielii pe baza de ipsos este acela ca in conditii de umezeala isi pierde duritatea, astfel ca daca este atinsa cu obiecte dure se degradeaza foarte repede.

Daca va necesita si doua maini de glet pentru un perete perfect, eu unul incep sa nu-i mai gasesc avantaje…

Va povesteam intr-unul dintre posturile mele anterioare de posibilitatea realizarii compartimentarilor interioare din blocuri compacte din gips. Acum, ca am si aplicat aceasta metoda, sunt in masura sa va spun si parerea mea sincera.

Nu vreau sa va povestesc despre toate avantajele folosirii acestui sistem, lucruri care pe mine m-au convins sa-l folosesc, pentru ca aceste detalii puteti sa le gasiti pe pagina producatorului, VG-Orth. Sunt insa cateva aspecte importante pe care merita sa le subliniez. Cel mai important este timpul castigat, pe de o parte datorita rapiditatii cu care se zidesc placile (In cazul meu aproximativ 700 mp de perete interior in 4 saptamani de lucru, cu o echipa care a alternat intre 3 si 4 oameni), iar pe de alta parte datorita faptului ca peretii nu mai necesita tencuire. Un alt avantaj este acela ca ar trebui sa fii foarte rau intentionat sa zidesti stramb placile, astfel ca peretii obtinuti sunt foarte drepti si in vinclu. Spatiul castigat nu este nici el de neglijat, tinand cont ca cele mai des folosite placi sunt cele de 8 cm, ceea ce inseamna ca se castiga cel putin cativa centimetri in fiecare camera.

Probleme pot aparea insa foarte usor din cauza zidirii incorecte, fie din neglijenta, fie din rea vointa sau pur si simplu din necunosterea procedurilor. Eu am apelat la o echipa cu experienta in domeniu si sper ca acest lucru sa fie dovedit in timp.  Problema cea mai des intalnita este aparitia fisurilor la buiandrugii de deasupra usilor si la imbinarea placilor cu tavanul, tocmai acolo unde se pune accentul cel mai mare atunci cand se dau instructiuni de zidire. Oricum la inceperea lucrarilor cu acest material, firma pune la dispozitie o persoana specializata care sa-i asiste pe muncitori cu explicatii si demonstatii in primele zile de munca.

Timpul va demonstra daca am facut o alegere buna sau daca m-am inselat. Pana acum in santier s-au pus cateva pariuri care au fost pierdute de cei ce si-au imaginat ca se poate dobori un astfel de zid cum o lovitura de pumn sau de picior .

Chiar daca acest post este oarecum pozitiv la adresa acestui produs, nu voi ezita sa public fiecare inconvenient pe care Multigips il va oferi in timp. Sper totusi sa fie foarte putine spre deloc.

Am reusit sa ajung cu casa la “rosu”. N-am facut hidroizolatia terasei insa in rest e gata. Sunt cateva aspecte pe care m-am gandit sa le scriu, poate vor fi de folos celor mai putin experimentati.

Cele mai delicate probleme pe care eu le-am identificat sunt la armatura. Asta pentru ca odata ce aceasta se astupa cu beton nu prea mai stii cum este executata. Si ideal ar fi ca dupa ce este astupata cu beton chiar sa nu se mai vada De aceea va sfatuiesc sa insistati cat de mult trebuie asupra distantierilor, atat pentru placa cat si pentru grinzi si stalpi. De multe ori constructorul incearca sa scape cat mai repede de aceasta etapa pentru ca este migaloasa si cateodata chiar greu de realizat (atunci cand distantierii nu s-au asezat la timp). As sugerea chiar sa-l amenintati ca daca armatura se vede din beton in anumite portiuni il veti penaliza la banii de manopera. Armatura trebuie sa aiba carnea de beton specificata in proiect.

Nu acceptati ca dupa decofrarea stalpilor sau a grinzilor sa aveti portiuni unde betonul este tencuit sub diverse motive. De cele mai multe ori acele portini de tencuiala ascund defecte mai mici sau mai mari de turnare. Avertizati constructorul ca daca gasiti asa ceva veti da jos tencuiala pana ajungeti la betonul turnat initial. Va spun asta pentru ca este foarte probabil ca decofrarea sa aiba loc atunci cand nu sunteti de fata iar primul impuls al muncitorului este sa ascunda defectele de beneficiar. Vedeti mai jos cum stalpul este tencuit pe lateral imediat sub grinda.

O mare atentie trebuie acordata si vibrarii betonului. O parte din statiile de betoane chiar ofera gratuit un vibrator la turnare. Asigurati-va ca vibrarea betonului s-a facut in fiecare stalp in parte pe toata adancimea lui. Pentru grinzi si placa asemenea. Chiar daca un stalp vibrat necorespunzator se poate observa dupa decofrare, nu se mai poate face nimic. De multe ori, pentru a-si usura munca muncitorii solicita apa in beton, motivand ca e mai bine. Calitatea maxima a betonului e asa cum s-a trimis din statie. E adevarat ca un beton mai moale se toarna mai usor, insa apa care se va scurge din el odata ce este turnat va spala si cimentul, stricand calitatea betonului. Sfatul meu este sa turnati betonul asa cum este in cifa si sa il vibrati bine, pentru ca se aseaza mai greu. Daca totusi se va baga apa, asigurati-va ca este o cantitate mica. Mai jos se poate observa lipsa vibrarii in partea inferioara a unei diafragme. Cu 30 de secunde de vibrare la adancimea necesara s-ar fi evitat acest lucru.

Un alt sfat ar fi sa incercati sa lucrati cu panouri, de orice fel. Calitatea este mult mai mare iar tinand cont ca acestea se pot refolosi de mai multe ori decat scandura s-ar putea sa nu iesiti chiar rau la bani. Oricum, un stalp si o grinda turnate drept si bine va vor scuti atat timp cat si bani pe partea de finisaje. Mai jos puteti vedea diferenta dintre o diafragma turnata cu cofrag de scandura si una turnata cu cofrag din panouri.

Primul ar fi ca fierul nu mai merita cumparat bara, cum cred ca-l cumpara 90% din cei ce-si fac o casa, ci gata fasonat pentru ca pretul in plus este unul foarte mic adica 0.15 – 0.20 RON/kg. Astfel daca aveti de cumparat 10 tone de fier pentru casa, decat sa-l cumparati la bara mai bine platiti 2000 RON in plus, predati proiectul de structura celor de la care achizitionati si veti primi fierul gata fasonat si cu eticheta pe el, doar sa fie pus pe pozitie. Avantajele sunt multiple: se elimina pierderile (capete, resturi, etc), se elimina posibilitatea de a fi furati (mai greu sa dispara un stalp cu totul si nimeni sa nu observe), se poate negocia pretul pe manopera al constructorului, care nu mai angajeaza fierar la fasonat si care mai castiga si timp in executie.

Al doilea lucru care mi s-a parut de luat in calcul este tencuiala mecanizata. Se realizeaza de o echipa specializata, in general de 4 oameni plus o masina de tencuit, si poate da randamente foarte bune atat dpdv al timpului cat si al costului. La o masina de tencuit se stie cat material se va folosi pentru mp de tencuiala (daca peretele e drept) si pentru ca totul se realizeaza si repede se reduc foarte mult pierderile de orice natura. Astfel ca in loc sa se care pe santiere paleti intregi de material la cererea muncitorilor (pentru ca “atat a intrat sefu!”), se va calcula de la inceput suprafata ce trebuie tencuita, se va cumpara cantitatea de material necesara pentru acea suprafata si se va plati echipa de pe utilaj conform pretului pe mp. Fara cheltuieli neprevazute, fara saptamani intregi de tocit nervi si fara impresia (poate adevarata) ca se fura material!

Un alt lucru care mi-a atras atentia este folosirea pentru peretii despartitori de interior a unor materiale ceva mai noi pentru Romania, cum ar fi placi compacte de gips. Acestea duc la o realizare extrem de rapida a unor pereti de interior de 8cm, la un coeficient de transfer termic si fonic foarte aproape de cel al caramidei. Au toate agrementle necesare, este se pare si cel mai sanatos material de pe piata si dupa ce s-au montat placile (nut – feder, 3 la mp) se da cu un strat subtire de glet si direct cu var, fara tencuiala! Ca pret fata de caramida tencuita iese foarte putin mai jos, insa avantajele majore sunt timpul foarte scurt de executie si grosimea peretelui de numai 8 cm. Mie mi s-au parut si foarte rezistente, insa desi ni s-a garanta de catre producator ca nu vom avea probleme in timp la imbinari, parca tot avem un semn de intrebare – gips cartonul e de vina

 Unele dintre solutiile descrise mai sus am sa le incerc personal anul acesta si astfel am sa pot sa-mi spun si parerea din postura celui care le-a folosit deja.

Cred ca ar fi bine ca noi, cei care ne construim case, sa-i tragem de maneca pe constructori ca in loc sa ne spuna cum ca se scumpesc materialele si mana de lucru, sa mai investeasca in utilaje pentru eficientizarea muncii pe santier si sa se tina la curent cu tot ce-i nou pentru a-si sfatui clientii. Felicitari celor care o fac deja!

Oricum ideea e ca preturile de pe site sunt pentru kit-ul de instalare iar tu trebuie sa ai terenul si sa-ti realizezi fundatia dupa schitele lor. Daca vrei, iti pot realiza chiar ei fundatia caz in care nu-ti mai trebuie decat terenul. Pentru montare poti alege trei variante: 1.echipa lor de oemeni, caz in care nu te intereseaza nimic, ba inca mai fac si curat in urma lor; 2.un inginer specializat al lor care sa te asiste pe parcursul montarii, caz in care te bazezi pe nishte prieteni priceputi 3. cumperi doar kit-ul de instalare si ti-o montezi tu, caz in care nu primesti nici un fel de garantie.Mie mi se pare o solutie foarte buna pentru cei care au o bucata de teren undeva si care nu au chef sau timpul necesar supravegherii unei constructii. Dureaza putin, sunt modele care arata chiar foarte bine si mi se pare ideala pentru o casa de vacanta. Despre calitate, ei se lauda ca-i foarte buna. Mi-ar placea insa sa vorbesc cu cineva care si-a contractat o astfel de casa.

Initial poti cadea in capcana pretului mai scazut si fara TVA pe care ti-l propun echipele de mesteri gata sa se apuce de casa. Spun “capcana” pentru ca acest lucru are de multe ori efecte negative asupra buzunarului. Pretul propus intitial va creste imediat ce se da drumul la lucrari pentru ca va trebui sa treceti la achizitia de echipamente si materiale ajutatoare constructiei, lucruri pe care in 90% din cazuri muncitorii nu le au. Va veti trezi astfel ca va trebui sa alergati o mare parte din zi, pentru a furniza echipei materialele necesare constructiei. Pe langa asta de cele mai multe ori trebuie asigurata si cel putin o masa. Toate astea pe banii si timpul vostru. Astfel, pretul pe metru patrat de manopera creste, deoarece nu ma refer la ciment si fier cand spun “materiale necesare constructiei”, ci la zeci de mc de scandura (pe cand un constructor poate avea panouri si popi proprii) precum si la plata unor chirii de utilaje foarte necesare pe un santier cum ar fi: utilaj pentru saparea fundatiei, utilaje de compactare a pamantului, vibrator de beton, etc (in cazul nostru, acestea au fost incluse in acel pret putin mai mare ofertat de catre firma de constructii - in plus n-a trebuit sa ne batem capul cu gasirea echipamentelor sau aprovizionarea materialelor). Creste de asemenea foarte mult sansa de a iesi din bugetul stabilit initial, care automat este subdimensionat, fiind imposibil sa iei in calcul toate aceste cheltuieli, mai ales daca esti la prima casa construita.

 Daca mai adaugam la cele de mai sus stresul pe care ti-l poate da lucrul cu unii muncitor si faptul ca la un moment dat constati ca ai dat o caruta de bani, care nu se regasesc nicaieri in vreun act, pentru o constructie la care nu ai nici un fel de garantie, balanta inclina foarte tare in favoarea unei firme.

Sfatul meu: gasiti o firma de constructii serioasa si disponibila, chiar daca va trebui sa mai intarziati lucrarile cateva saptamani, si veti avea mult mai multe sanse sa supervizati linistiti construirea casei. Si in anumite cazuri puteti iesi chiar mai ieftin.

In completarea postului cu “Saparea fundatiei” as vrea sa va impartasesc o problema aparuta in cazul meu vis-a-vis de alegerea cotei zero. Am cerut arhitectului ca livingul si curtea sa fie la acelasi nivel. Asta pe de o parte pentru ca mi se parea incomod sa cobor 2-3 trepte atunci cand ies din living direct in curte, iar pe de alta parte pentru ca avand doar vreo 6 m din iesirea living-ului pana in gard, n-am mai vrut sa pierd deloc din spatiu cu eventuale trepte. Observati in poza postata diferenta de nivel dintre living si restul casei.

Dirigintele de santier ne-a spus inca din prima zi, cand a vazut ca strada pe care cosntruim este in cosntructie, ca va trebui sa alegem cota zero destul de sus deoarece strada se va inalta foarte mult. L-am ascultat si cred ca am urcat cu cel putin 1 m mai sus decat strada, distanta care sper ca va fi de ajuns, insa n-am tinut cont de faptul ca living-ul meu este cu 51 cm mai jos decat cota zero si ca este si in partea din spate a curtii, de unde va trebui sa plec cu panta spre fata, pentru scurgerea apei. Sper sa nu fie probleme, insa acum ma gandesc ca 10-15 cm in plus la cota zero m-ar fi scapat de aceste ganduri…

Sfatul meu: alegeti cota zero cat mai sus (fara totusi sa exagerati ) pentru ca pamant de umplutura pentru curte veti gasi cu siguranta, insa casa nu puteti s-o mai ridicati.

Am vazut aseara la Grand Designs cum o familie de pensionari din Anglia si-a comandat o casa Huf. Eu unul nu auzisem pana aseara despre acest tip de case, insa am fost foarte impresionat. Se pare ca este o firma din Germania care daca ai terenul vin si-ti monteaza casa in 6 zile. Mi-am zis in gandul meu ca trebuie sa fie un fel de casa de vacanta sau ceva ieftin si de proasta calitate din moment ce e ridicata in numai 6 zile, dar ramanea intrebarea “De ce este prezentata la Grand Designs?”. Uitandu-ma mai departe am aflat si raspunsul: casa nu era vreo ieftinatura, dar aia care o construiau erau nemti! In primele 4 zile au fost 5 oameni + utilaje care au lucrat dupa care au mai venit 2 pentru ultimele 2 zile. Si da, intradevar, in numai 6 zile casa era ridicata cu o precizie uluitoare si fara nici cea mai mica greseala. Dupa ce a plecat aceasta echipa a venit cea de interioare si in 3 luni casa era la cheie cu finisaje de mare exceptie si cu toate utilitatile racordate!

Cautatand pe internet am vazut insa si cat costa o astfel de casa… Cea de la emisiune de pilda a costat cu tot cu transport si montaj 495.000 de lire sterline. E adevarat ca spatiile sunt foarte generoase si din modelele pe care le-am gasit pe internet nu era nici o casa sub 1000 mp, ceea ce face ca pretul de constructie pe metrul patrat sa nu fie exagerat de mare. Oricum sunt case exclusiviste, de unde deduc ca tre’ sa apara cat de curand si in Romania, asta daca nu sunt deja si nu stiu eu